En voilà des choses intéressantes et encourageantes ! Il faut se lancer, vive le bricolage ! La meilleure arme contre le consumérisme et le gaspillage irrationnel des biens que nous avons la chance d'avoir !

Bonjour Tilu, vous pouvez commencer par jeter un coup d’œil là-dessus, à moins que vous ne le connaissiez déjà :

https://www.youtube.com/watch?v=eMB_vEaG5D0

Une fois le capot retiré, le démontage du prisme semble relativement aisé, un peu comme sur les Nikkormat et Nikon FM. Pour l'argenture, on en reparle.

Bonjour,
Merci pour vos commentaires. Il y a de temps en temps sur un coin de mon bureau un boîtier R à restaurer, manière de me libérer des choses trop abstraites pour du travail manuel. Retirer le capot d'un R n'est pas très compliqué. Le plus difficile pour un leicaïste, c'est le passage d'une sorte de cap psychologique : démonter un objet "fétiche". Mais comme dit Platon : "commencer est déjà la moitié de l'effort". Je précise tout de suite que mes interventions se limitent à du démontage-nettoyage, faute de disposer d'appareils électroniques de mesure et d'étalonnage et des connaissances qui vont avec. La durée de vie des boîtiers R est beaucoup plus longue que l'on ne pense généralement. Ça, j'en suis convaincu. C'est pourquoi le partage sur ce site de mes expériences de bricolage n'a d'autre but que d'encourager les amateurs à entretenir et assurer un fonctionnement virtuellement sans limite de temps, à ces merveilleux objets, surtout lorsqu’on ne dispose pas des moyens financiers pour se payer le travail d'un professionnel.
Un jour, qui sait, je posterai peut-être un nouveau sujet racontant la remise en état (approximative) de l'argenture d'un prisme de R3 avec une bombe de peinture chrome.


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À vrai dire, je ne suis vraiment pas sûr de mon coup.

Bonjour à toutes et tous,
Petit récit de la remise en route d'un boîtier R4.
Tous les leicaïstes connaissent les débats sans fin sur la réputation de ce boîtier, certains le considérant comme définitivement peu fiable, d'autres lui reconnaissant de grandes qualités. Il faudrait d'abord préciser de quel appareil on parle. En effet, il n'y a pas un R4 mais plusieurs. Le premier, appelé R4 Mot Electronic était équipé d'un système électronique, le MK-4, ayant posé de nombreux problèmes du fait de sa complexité pour gérer les cinq programmes. Le fabriquant a été contraint de faire évoluer le R4 tout au long de sa période de commercialisation, ce qui a provoqué énormément de confusion et de malentendus. Dès 1982 pourtant, le R4 est équipé d'une électronique qui n'a plus rien à voir avec la première : la RD-S, la même que sur les boîtiers R4s et R4s2 réputés, eux, pour leur fiabilité. En fait, ces derniers ne sont rien d'autre que des R4 bridés, un dispositif mécanique empêchant que l'on active les modes "P" et "T", pourtant bien présents. On ne faisait pas trop de publicité sur ce bridage car le fabriquant se trouvait dans une situation un peu compliquée : vendre un nouveau boîtier dont la fabrication coûtait autant que l'ancien, mais avec moins de fonctionnalités. Le proposer logiquement à un prix moindre obligeait de faire des économies quelque part. Je ne m’explique la disparition de l’affichage des vitesses en mode manuel du R4s que par cette raison. Seulement, face aux critiques, ce dispositif a été rétabli sur la petite série de 5000 exemplaires du R4s2, appareil transitoire vers le R5.
Bref, pour savoir à quel R4 on a affaire, il faut juste disposer d'un petit tournevis cruciforme et retirer la semelle.
Si l'on voit ça :


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C'est très bon. Cela signifie que le boîtier est équipé de l’électronique RD-S. Elle se caractérise par le fait de disposer de six potentiomètres de réglage et d'une carte au-dessus du pentaprisme très simplifiée avec des composants très différents des versions MK-4 et MK-9.
N'importe quel R4 peut être équipé de l’électronique RD-S, car des modèles fabriqués avant 1982 ont pu en être dotés dans le cadre d'une réparation (ce qui, hors garantie, devait coûter très cher au propriétaire !). Ce qui est sûr en revanche, c'est que tous ceux fabriqués à partir de 1982 et du numéro de série 1600000 sont RD-S
Toutes ces informations proviennent du Test Phot Argus consacré au R4s et de mes observations personnelles.
Voici dans quel état j'ai trouvé le mien :

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Une quantité incroyable de poussière s'était accumulée à l'intérieur, ce qui provoquait des dysfonctionnements mécaniques et électroniques, notamment à cause de l'encrassement du système d'armement.
Les mousses d'étanchéité avaient séché ou s'étaient totalement désagrégées comme celle de la fenêtre de visualisation de la bobine film, remplacée par du scotch noir.

En revanche, d'autres indices étaient nettement encourageants, comme en témoignent les images suivantes :


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Un examen visuel sommaire montrait que les circuits étaient en parfait état : aucune trace d'oxydation, de coulures, de chauffe. Par ailleurs, les bossages anti-abrasion étaient quasi-intacts (donc, un appareil peu porté), la platine porte-baïonnette sans usure (peu de manœuvres de montage et démontage d'objectifs) et enfin, l'axe d'entraînement motorisé sans aucune trace d'usure (boîtier jamais motorisé). Les lamelles de l'obturateur étaient propres et sans traces. Le boîtier déclenchait sans piles au 100e et en pose B.

Après un dépoussiérage et un nettoyage soigneux des contacteurs, pistes graphitées, peignes et pièces diverses, le tout a commencé à ressembler à ça :


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Pour finir une très légère lubrification des biellettes de transmission d'armement, la restauration des mousses, un peu de bombe contact sur les pistes-contact, et pour fignoler le re-blanchiment des lettrages,
Tout marche, mesures, vitesses, affichages sous tous les modes, alertes diverses, mémorisation de la mesure, retardateur, etc.
Un R4 qui fonctionne bien, c'est un vrai bonheur !























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Bonjour,
Non. Seul le SL2 possède en série un télémètre à champ coupé, que l'on peut remplacer par deux autres types de verres de visée. À ma connaissance, il n'est pas possible de monter de tels verres sur les modèles antérieurs (Leicaflex et Leicaflex SL), mais je me trompe peut-être. Je n'ai jamais essayé d'effectuer cette opération.

Bonjour,
Pour ce qui concerne l'obturateur, avez-vous remarqué une anomalie dans son fonctionnement en faisant déclencher l'appareil à vide, dos ouvert ? J'ai un peu de mal à comprendre ce que signifie "un poil tordu". Dans le cas de rideaux métalliques constitués de plusieurs lamelles glissant les unes contre les autres, c'est possible, mais dans le cas d'un obturateur à rideau en tissu avec mouvement horizontal comme dans tous les Leicaflex, cette hypothèse me paraît improbable.
Comme vous êtes à Paris, ça me plairait bien de jeter un coup d’œil sur votre boîtier.

Bonjour,
En démontant le capot d'un Leicaflex pour nettoyer le pentaprisme, je me suis aperçu que le remontage m'obligeait à désolidariser la couronne d'affichage des sensibilités et la bague excentrique se trouvant au-dessous. En effet, la tringlerie permettant de prépositionner l'aiguille de réglage en fonction de la vitesse choisie et du diaphragme prend appui sous la pression d'un ressort sur la tranche externe de la bague excentrique. Lorsque celle-ci est retirée, le ressort tire la tringlerie vers l'axe autour duquel la bague tourne, supprimant l'espace permettant de la positionner. Or, désolidariser la couronne d'affichage et la bague excentrique a une conséquence très fâcheuse : le déréglage de l'appareil.
J'ai pensé à une astuce évitant cet inconvénient.



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Voici le boîtier, capot retiré. On voit à droite le puit dans lequel se loge le levier de rembobinage, servant d'axe pour la rotation de la couronne de sélection des sensibilités. On repère également le système de tringlerie constitué de plusieurs pièces et de deux ressorts autour d'un bras principal. Une protubérance à peu près au centre de ce bras vient prendre appui sur la tranche externe de la bague excentrique lorsque celle-ci est en place.




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La pointe du tournevis montre l'endroit précis où vient se positionner la bague excentrique. Les ressorts ayant tiré le bras principal vers l'axe de rotation, l'espace restant n'est plus suffisant pour insérer la bague. Si l'on remontait le capot maintenant, il faudrait séparer la bague excentrique de la couronne de réglage, positionner la bague en repoussant le bras vers l'arrière, replacer la couronne de réglage et procéder au réajustement de l'aiguille de réglage. Ce n'est pas compliqué, mais si l'appareil était parfaitement réglé et que l'on n'a pas pris la précaution de faire des marques de repérage (ce qui était mon cas), on s'amuse pendant un bon moment en sortant tous ses boîtiers et sa cellule à main pour des comparaisons d'étalonnage.




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Voici le revers de la couronne de réglage des sensibilités avec la bague excentrique solidaire. Le picot sert à positionner correctement l'ensemble en venant se placer dans une encoche du châssis (visible sur la photo n°2, en haut, sur la platine métallique masquant partiellement le ressort).




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Cette photo montre la couronne de sensibilité en position avec la bague excentrique au-dessous dont la tranche externe repousse le bras de la tringlerie. On note aussi du côté gauche, le picot positionné dans son encoche. Dans cette position, les deux ressorts sont mis en légère tension.



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L'astuce que j'ai trouvée pour éviter de désolidariser la couronne de réglage et la bague excentrique, consiste à placer un fil de couture autour du bras, de faire courir ce fil à travers l'orifice de l’œilleton. De cette manière, il est possible d'exercer une traction suffisante pour élargir l'espace entre le bras de la tringlerie et l'axe de rotation pour que la bague excentrique puisse se positionner.



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Le capot est pré-positionné. Il faut veiller à ce que le fil passe à travers la fenêtre de l’œilleton.



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Lorsque le capot est en place, il ne reste plus qu’à exercer une légère traction sur le fil afin de tirer le bras vers l'arrière et placer la couronne de réglage. On comprend bien avec cette image que sans ce dispositif, il est absolument impossible d'agir sur le bras, situé maintenant sous le capot, en même temps que l'on monte la couronne, car celle-ci vient précisément obstruer le seul accès disponible.



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Après avoir placé la couronne de réglage, en veillant au bon positionnement du picot et sans oublier le joint d'étanchéité, il ne reste plus qu’à relâcher le fil. Sous le capot, le bras de la tringlerie va revenir prendre appui sur la tranche de la bague excentrique, exactement comme avant le démontage. Notons qu’avant de positionner la couronne de réglage, il est préférable d'afficher une sensibilité de 12 Asa. En effet, c'est dans cette position que la tranche de la bague excentrique est la moins large, et nécessitera donc moins d'espace. Cela évitera une traction excessive sur le bras de tringlerie.


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Il ne reste plus qu’à tirer sur l'un des deux brins du fil pour le dégager du boîtier.
C'est le souvenir de mes descentes en rappel qui m'a inspiré cette astuce. Il est probable que tous les bricoleurs de Leicaflex, pro ou amateurs, la connaissaient déjà, mais au cas où...

Bonjour,
Les photos de votre film montrent trois choses fondamentales :
1. La pellicule est correctement entraînée dans le boîtier.
2. Les vues "réalisées" semblent correctement exposées.
3. L'obturation fonctionne de manière aléatoire.
Vous ne faites aucune remarque sur le son de l'appareil. Un boîtier dont l'obturateur (constitué de lames métalliques se déplaçant verticalement) ne fonctionne pas, ne "sonne" pas normalement. Bref...
D'après moi, le problème est tout à fait mineur.
Les boîtiers R4 et R5 disposent de cinq modes de fonctionnement. Les trois premiers sont fiables et sûrs, les deux derniers ("T" et "P") sont réputés pour leur manque de fiabilité (il y a eu sur ce site de nombreuses observations à ce sujet).
À partir de là, je vous conseille de :
1. L'appareil vide, pile neuve (2xLR44). Pour les phases 2 et 3, on peut retirer l'objectif et le dos. Pour les phases 4 à 6, seulement le dos.
2. Régler le barillet des vitesses sur "B" (pause). Voir si ça déclenche. C'est simple, si ça fonctionne vous verrez le jour à travers le boîtier.
3. Régler le barillet des vitesses sur 100. Voir si ça déclenche.
Ces deux modes sont mécaniques. Si le déclenchement est aléatoire, cela signifie que les lamelles de l'obturateur collent. Un nettoyage est faisable pour un amateur averti, mais assez délicat. Si l'appareil déclenche correctement, c'est un bon signe : aucun problème mécanique, mais peut-être un problème électrique. Dans ce cas, poursuivre l'examen.
4. Déclencher en mode manuel, mesure spot ("m" dans un cercle). Voir si l'obturateur fonctionne. Essayer toutes les vitesses.
5. Passer en mode priorité diaph, mesure spot ("A" dans un cercle). Procéder aux mêmes manœuvres (en changeant de diaph) et observez ce qui se passe.
6. Passer en mode priorité diaph, mesure intégrale pondérée ("A" dans un rectangle). Mêmes manœuvres qu’en 5.
7. Si les problèmes n'arrivent qu’avec les modes "T" et "P", ne pas les utiliser. C'est pas grave (je photographie avec des R depuis près de 40 ans, je ne les ai jamais utilisés).
Si après avoir fait déclencher le boîtier plusieurs dizaines de fois, les anomalies persistent, alors oui, réparateur. Cet examen vous permettra de présenter et de cibler très clairement le problème.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez toujours retirer le capot et vaporiser très légèrement de la bombe contact sur les circuits. Surtout, il faut protéger les lamelles de l'obturateur qui doivent rester sèches.
Il n'y a aucune raison pour qu’un tel boîtier, s'il ne présente aucun signe d'usure excessive ni d'anomalies visibles (traces de frottements sur les lamelles), ne fonctionne pas bien.
Bonne chance

Merci beaucoup summarex, me voilà éclairé sur un point qui me chiffonnait. J'avais imaginé plusieurs périodes de fabrications avec une tendance à aller vers l'économie. On note en effet certaines petites différences entre un Leicaflex et un SL qui le confirmeraient, comme le remplacement de la couronne excentrique servant au réglage du posemètre en laiton du premier par une pièce en plastique sur le second. Je suppose qu’il y aurait d'autres exemples.
Je découvre les boîtiers Leicaflex et j'avoue que le charme est absolument irrésistible.
Si vous connaissez bien ces boîtiers, pouvez-vous me dire si leurs circuits électroniques étaient protégés contre la surtension ? Possédant un Leicaflex et un SL, leurs cellules réagissent parfaitement avec des piles zinc-air données pour une tension de 1,45 v mais restent inertes lorsque je place des piles de 1,5 v.

Je me suis trompé, lire dans mon dernier message "platine-baïonnette (37)".

De rien, tenez-nous au courant. La couronne portant les ressorts (38) doit être très soigneusement positionnée avant la pose de la platine-baïonnette (36). Si un objectif accroche lors du montage ou du démontage cela provient souvent du fait que les ressorts (segments de la couronne 38 incurvés vers le bas) ne sont pas correctement placés dans les évidements des baïonnettes qui les reçoivent. L'opération est rendue délicate par le fait qu'il faut exercer lors du montage de ces deux éléments une certaine pression sur le ressort du poussoir de déverrouillage de l'objectif (35).
Bon courage et vive le bricolage !

Si ça peut aider...

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Les leicaïstes sont généralement très sensibles sur les questions de perfection ou d'imperfections de leurs équipements. Comme c'est un peu mon cas, le léger jeu que je sentais dans la bague de mise au point de mon Elmarit 35 mm, finit par me convaincre de la nécessité d'intervenir. N'ayant pas les moyens de me payer une révision, je me suis lancé (encouragé il est vrai par quelques tutos de Mikeno62).
Le résultat est parfait. Les photos suivantes et le descriptif des opérations aideront peut-être un.e summiluxien.ne à retrouver le plaisir (maniaque ?) d'une bague sans jeu.
La première précaution à prendre est de travailler sur un plan de travail assez étendu et couvert d'une feuille blanche. De très petites pièces peuvent facilement s'échapper compromettant le remontage correct et donc le bon fonctionnement de l'objectif.


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La première étape consiste à retirer le cache en plastique noir maintenu par trois vis très courtes (attention lors du remontage à ne pas les laisser tomber dans le corps de l'objectif). Afin de faciliter le retrait de ce cache en plastique, placer la bague de mise au point sur la distance minimale.



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Une fois le cache retiré, on peut dévisser les six vis (longueurs égales) de la bague porte-baïonnettes.


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Attention cette fois-ci à ne pas perdre la petite bille servant à cranter la bague de diaphragme. Elle est simplement posée sur un très petit ressort logé dans un puit. Si ce ressort n'est pas maintenu par un peu de graisse, il peut s'échapper lui aussi.


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Afin de retirer la couronne de commande (ayant la double fonction de transmettre au boîtier le mouvement de la bague de diaphragme par l'intermédiaire d'une came et de préparer la fermeture du diaph lors du déclenchement) retirer de part et d'autre d'une gorge du fût les deux vis limitant le débattement de cette couronne.


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À ce stade, il n'est plus nécessaire d'aller plus loin dans le démontage. Sous la dernière pièce que l'on vient de retirer, on voit clairement apparaître les rampes hélicoïdales de coulissement. Une rondelle noire, maintenue par quatre vis, assure la tenue de la bague de mise au point.





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Ces quatre vis étaient assez desserrées sur mon objectif. Les resserrer a permis de complètement supprimer le jeu de la bague de mise au point.
Pour le remontage, procéder en sens inverse. Lors du remontage de la bague porte-baïonnette, s'assurer que sa fourche vient se placer correctement sur le levier de commande du diaphragme faisant saillie. On peut en profiter pour mettre un tout petit peu de graisse d'amortissement (type Nyogel) au revers de la bague porte-baïonnette dans la zone de crantage de la bille pour en faciliter le déplacement.
Cette intervention est absolument sans risque. On ne déréglera rien. Les plus audacieux pourront se lancer dans le nettoyage éventuel des lentilles du groupe arrière, mais ça, c'est autre chose.

Bonjour à toutes et tous,
On voit dans de nombreuses annonces deux types de boîtiers Leicaflex SL. La différence la plus notable pour laquelle je n'ai pas encore trouvé d'information concerne le bouton de déverrouillage de l'objectif. Sur certains, il est en métal argenté, sur d'autres de couleur rouge, probablement en plastique. Un.e summiluxien.ne pourrait-il.elle m'éclairer sur ce point ?
Merci

Bonjour à tous.tes
Continuant à explorer les entrailles du R3, je m'intéresse maintenant aux réglages permettant de coordonner le fonctionnement des trois cellules constituant le système de mesure. On trouve sous le capot central, du côté gauche, la plaquette en céramique portant les potentiomètres d'équilibrage. Quelqu'un connaît-il le mode opératoire pour effectuer ce réglage ? Ça a l'air très amusant.


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